Técnicas De Impressão De Tecidos: Kalamkari, Tie E Dye, Batik E Bordado

Técnicas de Impressão de Tecidos: Kalamkari, Tie and Dye, Batik e Bordado!

Técnicas de impressão de tecidos incluem a impressão direta popular, onde blocos de madeira esculpida são usados ​​para imprimir algodão ou seda branqueada; resistir impressão que faz uso de uma pasta de vários materiais para imprimir seções do pano que não são tingidas; e impressão de tecidos usando mordentes.

Kalamkari:

Kalamkari - literalmente 'ofício de caneta' - é uma arte que envolve a impressão de blocos de mão além da pintura. O kalamkari passa por um processo vigoroso de tingimento por resistência e impressão manual.

A antiguidade dos tecidos naturais tingidos na Índia remonta à era pré-cristã. As amostras desses tecidos foram encontradas em muitas escavações realizadas em várias partes do mundo, como Cairo, Grécia, Ásia Central e Arábia, sugerindo um comércio exterior. Percy Brown em suas Artes e Ofícios da Índia menciona que kalamkari durante o século 18 foi praticado em toda a Costa Coromandal.

Existem dois estilos principais de kalamkari - os estilos Srikalahasti e Machilipatnam (Masulipatnam). Ambos os centros estão em Andhra Pradesh.

Os artesãos de Srikalahasti (uma cidade-templo no distrito de Chittoor, em Andhra Pradesh) ainda usam as antigas técnicas de tingimento, que herdaram desde os primeiros dias. As tapeçarias desenhadas mãos livres são as criações mais populares dos artesãos. A mitologia hindu é a principal fonte de temas. Alguns dos artesãos em Srikalahasti também produzem belos materiais têxteis desenhados à mão livre.

Estas obras são caracterizadas por decorações elaboradas em jóias / trajes etc .; uso de linha de contas e uso de desenhos em forma de coração nas bordas; simplificação de cores, com o sombreamento sendo eliminado; rostos arredondados, olhos longos e grandes; e dominância das cores vermelho, amarelo, azul e preto.

Em alguns casos, os contornos e principais recursos são feitos usando blocos esculpidos à mão. Os detalhes mais sutis são depois feitos usando a caneta. Apenas os corantes naturais são usados, por exemplo, a cor vermelha é obtida a partir de madre indiano, amarelo de flor myrobalan, azul de planta índigo e preto de limalha de ferro e melaço de açúcar. Este estilo deve seu status atual a Kamaladevi Chattopadhyay, que popularizou a arte como o primeiro presidente do Conselho de Artesanato All India.

Devido ao domínio muçulmano na Golconda, o kalamkari de Machilipatnam foi influenciado por motivos e desenhos persas, amplamente adaptados para atender ao seu gosto. Os contornos e principais características são feitos usando blocos esculpidos à mão. Os detalhes mais sutis são depois feitos usando a caneta. Sob o domínio britânico, os desenhos florais eram populares. Os artesãos fizeram até retratos de ingleses.

Na região de Thanjavur durante o domínio marata, o trabalho kalamkari foi usado como um embelezamento adicional para o trabalho de brocado de ouro no tecido, que foi usado como sarees e dhotis pela família real durante o período de Raja Sarfoji e posteriormente Raja Shivaji.

O estilo Machilipatnam é mais famoso pelo mobiliário doméstico, colchas de cama e cortinas, mas o estilo tradicional de Kalahasti é mais proeminentemente visto em tapeçarias de parede e materiais de vestuário. Os artesãos de Thanjavur kalamkari se especializam em decorações de templo, como thumbais, etc. Bagru, Sanganer, Palampur e Faizabad são alguns centros no norte da Índia, onde o kalamkari é praticado.

A técnica do kalamkari exige que o tecido e as cores sejam decididos. O pano é branqueado com esterco de cabra ou vaca e depois tratado com myrobalan e solução de leite para evitar a propagação da cor. A pintura é feita usando acetato de ferro para espaços sólidos ou contornos e alum é usado como mordente. Resistência à cera é usada para tingir o tecido em cores diferentes.

Amarrar e tingir:

Tie and dye é um dos métodos mais amplamente praticados e tradicionais de decoração de superfícies têxteis na Índia, embora tenha nomes diferentes em diferentes regiões - bandhini é Rajasthan, bandhej em Guajarat, chungidi em Tamil Nadu. Ikat é um estilo de tecer com fios que são amarrados e tingidos para produzir padrões coloridos, e é praticado em Guajarat, Odisha e Andhra Pradesh.

Embora se acredite amplamente que a prática de gravata e corante tenha se originado no Rajastão, outros ainda acreditam que ela foi trazida do Sindh para o Kachchh (Gujarat) pelos muçulmanos Khatris. A referência mais antiga a bandhini é considerada na Harshacharita de Bana Bhatta, onde um casamento real é descrito.

Uma peça de bandhini era considerada auspiciosa para a noiva. Também se encontram as empregadas domésticas nas pinturas de parede de Ajanta usando roupas de padrões de gravata e tintura.

O melhor trabalho bandhini do Rajastão vem de Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur e Nathdwara. Rajasthan é bem conhecido por seu padrão leheriya - literalmente, significando ondas. Estas são listras diagonais arranjadas harmoniosamente de duas cores alternadas, embora originalmente apenas as cores auspiciosas de amarelo e vermelho fossem usadas.

Os centros de tecidos tie-and-dye em Gujarat (onde o estilo é chamado bandhej) são Jamnagar (a água nesta área traz o vermelho mais brilhante durante o tingimento) e Ahmedabad. O processo de tie-e-dye varia em Gujarat e Rajasthan. Mesmo os padrões, desenhos e artesanato variam em ambos os lugares. No entanto, existem fatores comuns.

O processo envolve o branqueamento de um pedaço de pano primeiro. O tecido pode ser de musselina, seda ou tear manual. O padrão é então marcado no pano por blocos de madeira embebidos em uma cor de sienna queimada misturada com água. Então os especialistas em amarrar nós entram em ação, beliscando e amarrando os pontos criados pelo artista.

Pode haver milhares ou milhões de nós amarrados no tecido antes de ir para o tingimento. O especialista em tingimento assume em seguida, mergulhando o tecido em corantes selecionados feitos a partir de fontes vegetais, embora agora também sejam usados ​​corantes sintéticos. O processo é repetido para cada cor. O tom mais claro é tingido primeiro e depois amarrado com fios, e processos sucessivos cuidam dos tons mais escuros.

Cores e padrões são os dois fatores mais importantes que fazem o trabalho de um bandhej ou bandhini se destacar. Os vários padrões tradicionais envolvidos nesta técnica de impressão são barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal e kambaliya. O padrão de quadrados com elefantes e outros animais é conhecido como chokidal.

O padrão kambaliya é um padrão pontilhado no centro com desenhos diferentes ao longo da fronteira. Significaram especialmente para as noivas dois projetos chamados shikhara e chandokhni. Basant bahar é um design especial para simbolizar as cores da primavera. As cores comumente usadas nos tradicionais tecidos tie-and-dye bandhini são vermelhas, um símbolo do casamento; açafrão, uma cor denotando espiritualidade ou santidade, amarelo, que significa primavera; e preto e marrom, usado para luto.

O material de Bandhini é geralmente vendido dobrado e com os nós amarrados para indicar que é realmente material de empate e corante e não foi meramente impresso naquele desenho.

Em Tamil Nadu, o método de gravata e corante é conhecido localmente como chungidi, e Madurai é o centro-chave. Tradicionalmente, as cores usadas são vermelho escuro (marrom), roxo, azul e preto, embora agora muitas outras tonalidades também sejam usadas. A especialidade aqui é os padrões kolam ou rangoli. Os kolams são todos geométricos por natureza e as bordas do saree estão em cores contrastantes e podem ter desenhos de zari.

Batik:

O Batik é um processo de decoração do pano, cobrindo uma parte dele com uma camada de cera e depois tingindo o pano para que as áreas enceradas mantenham sua cor original e, quando a cera for removida, o contraste entre a tingida e as outras áreas o padrão. A criação do batik é um processo de três etapas de depilação, tingimento e remoção da cera.

Há também vários subprocessos, como preparar o tecido, traçar os desenhos, esticar o tecido na moldura, encerar a área do tecido que não precisa ser tingido, preparar o corante, mergulhar o pano em tinta, ferver o pano para remover cera e lavar o pano em sabão.

Os efeitos característicos do batik são as finas rachaduras que aparecem na cera, que permitem a infiltração de pequenas quantidades do corante. Essa característica não é possível em nenhuma outra forma de impressão.

No entanto, o tipo certo de rachaduras ou detalhes da linha de cabelo precisa ser alcançado, para o qual o tecido deve ser amassado corretamente. Isso requer muita prática e paciência. Batik é criado de várias maneiras. No método splash, a cera é espirrada ou derramada no pano. O método de impressão de tela envolve um estêncil. A pintura à mão é feita por uma caneta kalamkari. O risco e o amido resistem são os outros métodos.

Batik indiano é considerado para voltar cerca de 2000 anos. Os índios conheciam o método de resistir à impressão de desenhos em tecidos de algodão muito antes de qualquer outro país ter tentado. No entanto, a arte diminuiu. Nos tempos modernos, recebeu um ímpeto quando foi introduzido como tema em Shantiniketan, perto de Calcutá, e começou a ser praticado na Aldeia de Artistas Cholamandal, perto de Chennai.

Trabalho Applique e Bordado:

O trabalho de apliques é um trabalho decorativo no qual o tecido é embelezado com pedaços de tecido, peças de vidro, metais, madeira ou fios de metal costurados a ele. O artesanato é praticado em muitas regiões da Índia, mas os centros em Odisha, Punjab, Gujarat e Rajasthan são famosos. Acredita-se que o trabalho de apliques chegou ao oeste da Índia, seja da Europa ou da Arábia, no Oriente Médio, por meio de contatos comerciais.

Em Odisha, o trabalho de apliques é uma parte inseparável da tradição do templo, e seu principal centro de produção é dentro e ao redor de Pippli, uma pequena cidade perto de Bhubaneswar. Tradicionalmente, o trabalho de aplausos de Odisha é usado como dosséis durante o Festival Rath anual em Puri para proteger os carros do Senhor Jagannath, Balabhadra e Subhadra (irmão e irmã do Senhor Jagannath, respectivamente).

Nos últimos tempos, os apliques de Odisha na forma de belos animais, pássaros, flores, folhas e outros motivos decorativos têm sido usados ​​como luminárias domésticas, guarda-sóis e até mesmo bolsas de mão.

Tecidos vermelhos, roxos, pretos, amarelos, verdes e brancos são usados ​​principalmente nesta arte. Primeiro, um material base na forma de quadrado, retângulo, círculo ou oval é preparado. Os motivos levantados são preparados dando várias dobras. A graça real de artesanato applique reside em seus pontos intricados. Hoje em dia, pequenos espelhos e peças de metal brilhantes são usados ​​para realçar sua beleza. Depois de anexar os remendos de apliques ao pano base, as bordas são costuradas.

Em Gujarat, há uma prática de usar roupas velhas e gastas de uma maneira muito inovadora em apliques. Referido localmente como o katab, a palavra é provavelmente uma forma distorcida das palavras inglesas 'cut-up'.

Um pano é cortado em várias formas com pavão dançante, elefantes, guerreiros, pássaros e outros motivos decorativos semelhantes. Estas peças são então costuradas em um tecido. Este trabalho é refletido em várias peças de vestuário e tapeçarias. Muitas vezes o trabalho de apliques é combinado com bordados e espelhos para criar um efeito aprimorado. O estilo varia de acordo com as regiões e comunidades.

Os Dhanedah Jats usam listras de roupas coloridas chamadas kingris para apliques nos quais pequenos pontos de caseado são usados ​​junto com uma borda cruzada. Na região de Saurashtra, a prática é costurar grandes pedaços de pano cortados de maneira geométrica. O produto resultante tem uma aparência geométrica geral.

A comunidade Rabri de Kachchh usa uma variedade de peças no trabalho de aplicação. As peças podem ser de tecido de algodão macio ou podem conter estampas de bandhini. Estas peças são coloridas em creme liso, verde, amarelo, laranja ou branco. Eles são costurados em um tecido de cor azul ou marrom.

No Rajastão, os Oswal Banias têm uma tradição semelhante de costurar grandes copas com uma variedade de painéis ou quadrados em combinações de cores diferentes, para casamentos. Os Rajputs, Satwaras e várias comunidades de criação de gado também produzem arte de apliques semelhantes para aumentar a beleza de suas coberturas e colchas, entre outras coisas.

A comunidade Marwari do Rajastão é tradicionalmente envolvida em arte applique. O trabalho é semelhante ao patchwork de Kathiawar - o katab. Agora comercializada, a arte é predominante nos distritos de Jaipur, Udaipur e Barmer. As colchas feitas por patchwork conhecidas como ralli são o produto tradicional da Jaisalmer.

A colcha é feita costurando várias camadas de tecidos antigos, sendo a camada superior feita de tecido de algodão novo. As cores usadas para patchwork são verde oliva, marrom, marrom e preto. Rajasthan tem um applique gota e kinari (tiras de ouro e prata) funcionam. Shekhawati é um centro importante para essa técnica. Além disso, roupas, itens de utilidade como bolsas, abajures e tablemats também são decorados com esta técnica.

O Punjab também tem uma tradição de trabalho de apliques. Este artesanato é geralmente executado em xales e dupattas, mas hoje até os lençóis são decorados neste estilo. No entanto, o trabalho de apliques aqui é combinado com bordados. Pequenos pedaços de pano em diferentes modelos podem ser bordados e depois costurados na base de pano maior.

Phulkari é uma manipulação hábil de ponto único que fornece padrões interessantes no tecido. Também é feito sem apliques. Quanto menor o ponto, mais fina é a qualidade do bordado. Os fios de seda em amarelo dourado, vermelho, carmesim, laranja, verde, azul e rosa são geralmente empregados para o bordado.

O aspecto notável desta técnica é que a fita simples foi usada de cada vez, cada parte trabalhada em uma cor e o efeito de cor variada obtido pelo uso inteligente de pontos horizontais, verticais ou diagonais. O pano de base que foi usado para phulkari nos tempos antigos era geralmente pano caseiro. Quando o desenho é trabalhado de maneira tão próxima que até uma polegada quadrada do tecido base não é visível, então ele é chamado bagh.

Além de motivos florais, pássaros, animais, figuras humanas, vegetais, vasos, edifícios, rios, o sol e a lua, cenas da vida da aldeia e outras imagens são bordadas. Há dhaniya bagh (jardim de coentro), motia bagh (jardim de jasmim), satranga bagh (jardim do arco-íris), leheria bagh (jardim das ondas) e muitas outras representações.

Em Andhra Pradesh, as mulheres do Banjara usam blusas e lenços de cabeça decorados com apliques e espelhos. Em Gujarat, também, o trabalho de espelho é famoso: pequenos discos de espelho são costurados em meio a outros desenhos de bordados.

Zardozi manteve-se como um método de bordado applique. Com uma mão, o artesão segura um fio de retenção abaixo do tecido. No outro, ele segura um gancho ou uma agulha com a qual ele pega os materiais do aplique. Então ele passa a agulha ou gancho através do tecido.

Depois de horas de trabalho árduo, o resultado é uma requintada obra de arte com veios de ouro. Desde os tempos medievais, a arte do zardozi floresceu, alcançando seu apogeu sob o patrocínio do imperador Akbar. Este lindo bordado pode ser visto em tapeçarias de parede, costuras em saris, bonés e outros artigos com bordados pesados.

Como o bordado é denso, os desenhos feitos são extremamente complexos. Após um período de declínio, a arte do zardozi foi revivida juntamente com muitos métodos tradicionais de bordar em meados do século XX.

O trabalho de Zari foi feito principalmente em Madras (agora, Chennai) e zardozi em Hyderabad até algumas décadas atrás. Hoje, Uttar Pradesh é o lar deste melhor trabalho de bordados de ouro e prata.

Sujuni é a forma tradicional de bordado de Bihar feito em um tecido que é reforçado com musselina fina. O tecido base é geralmente vermelho ou branco. Os contornos dos principais motivos são destacados com ponto de corrente grosso e os espaços interiores são preenchidos com diferentes fios coloridos. Outros motivos são preenchidos com a cor vermelha ou a cor do tecido base.

Aribharat, uma forma muito ornamental de bordado, é produzido na região kachchh de Gujarat. O nome vem de ari, um gancho que é dobrado a partir do topo e alimentado com fio de seda a partir do fundo. O tecido a ser bordado é esticado em uma moldura. Pontos são aplicados usando o gancho, para fazer loops, que são semelhantes ao ponto da cadeia.

As técnicas variam de acordo com a comunidade e a região. Há o bordado simples, mas os efeitos extraordinários do bordado Bavalia ou o fabuloso bordado Banni amarelo e vermelho brilhante; Os bordados dos cameleiros de Rabari remetem ao seu estilo de vida pastoril, recoberto por espelhos triangulares, quadrados e amendoados.

Os motivos geométricos e florais da comunidade Ahir com espelhos circulares; os pontos de corrente e pequenos espelhos usados ​​pelos Jats; o delicado bordado dos Sodha Rajputs em torno de Lakhpat; os minúsculos espelhos quebrados, bordados em tecidos pelos cameleiros Mutwa; e o requintado bordado Mukka dos rebanhos Hali putras, Rasipotra e Node refletem a diversidade dos estilos de bordado.

Chikankari é um intrincado e fino trabalho de sombra do bordado tradicionalmente feito com fios brancos em muslins incolores chamados tanzeb (tan significa corpo e zeb que significa decoração). A palavra chikan, de acordo com uma escola de pensamento, parece ter tido sua origem na Pérsia, derivada de chakin ou chakeen.

Outra explicação atribui sua origem a Bengala Oriental, onde a palavra chikan significava bem. Pontos utilizados em chikankari podem ser divididos em três categorias: pontos planos, que são delicados e sutis e ficam perto da superfície do tecido, dando-lhe uma aparência distinta de textura; Pontos em relevo destacados da superfície do tecido, conferindo-lhe uma textura característica granulosa; e o trabalho jali, que cria um delicado efeito líquido. Lucknow e as áreas ao redor em Uttar Pradesh são centros famosos de chikankari.

Crewelwork é dito ser uma técnica antiga de embelezar tecidos. Crewelwork é principalmente um trabalho de lã sobre a superfície de algodão ou linho. Os artesãos precisam de agulhas especiais para realizar bordados de crewel. Além disso, para criar um efeito textual e colorido na superfície da peça, são usados ​​muitos tipos diferentes de pontos de bordado, como ponto de costura, ponto de divisão, ponto de corrente e ponto de avanço. Flores estilizadas são o motivo principal usado no trabalho da tripulação.

A superfície inteira não é coberta e o fundo é deixado intacto. Fios de lã são usados ​​no trabalho da tripulação. Geralmente, apenas três ou quatro cores são usadas. Muitos itens de mobiliário doméstico, como cortinas, almofadas, pisos de lã, colchas e tapeçarias são embelezadas pela tripulação. Crewelwork é uma forma artesanal popular da Caxemira.

Kantha é a tradição local do bordado bengali, praticada por mulheres. Tradicionalmente, o solo é formado por velhos saris de algodão e fios antigos são usados. Pequenos pontos são aplicados para criar uma série de linhas pontilhadas.

No verso do tecido longo, são costuradas bóias decorativas, que são usadas para preencher motivos e figuras. A superfície é então profusamente coberta de bordados para que o velho sari adquira um novo visual e uma nova vida.

Karchobi, uma forma de bordado de fio metálico zari elevado, é popular no Rajastão. Ele é criado com a aplicação de pontos planos no acolchoamento de algodão e é visto geralmente em trajes nupciais e formais. Também é feito em cobertas de veludo, cortinas, cortinas de tendas e coberturas de carrinhos de animais e carruagens do templo.

Kathi é o bordado feito por mulheres folk das tribos nômades (Rabari) de Gujarat. O bordado combina ponto de corrente com o trabalho de apliques embelezado com pequenos espelhos. O trabalho de Kathi é feito em tecidos que são tingidos em cores brilhantes, refletindo o sabor do Gujarat rural.

Também de Gujarat vem o kimkhab no qual o padrão parece como se bordado em cima de uma seda já rica. Os tecidos de seda têm seda colorida ou fios de ouro entrelaçados para formar os desenhos mais atraentes. Kimkhabs foram anteriormente feitos inteiramente de ouro fino ou fios de prata. Durante os séculos XVII, XVIII e XIX, alguns foram construídos com pedras preciosas, e foram usados ​​na confecção de dosséis e armadilhas, como visto nas últimas pinturas de Mughal.

Xales de Caxemira são muito apreciados por causa do bordado feito sobre eles. O bordado fino é conhecido como sozni. O vestido tradicional de Caxemira, phiran, também é embelezado com ricos bordados. Os melhores bordados da Caxemira podem ser encontrados em xales de Pashmina.

Às vezes, toda a superfície desses xales é coberta por um bordado fino. Ponto de cadeia é popular na Caxemira e é feito usando lã, algodão ou fio de seda. Um gancho é usado em vez de uma agulha, pois cobre mais área do que uma agulha. O ponto de corrente é usado para criar tapetes de corrente ou gabbas e namdas.

Namda é um tipo de colchão, originalmente do estado de Jammu e Caxemira. As Namdas são feitas feltrando a lã em vez de tecer. A lã de baixa qualidade misturada com uma pequena quantidade de algodão é geralmente usada para fabricar namdas.

Eles são geralmente de dois tipos, simples e bordados. Anteriormente, o fio de lã era usado para bordar, mas agora o fio acrílico também é usado. Dizem que uma pessoa chamada Nubi criou o primeiro namda para proteger o cavalo do imperador Akbar do frio.

Essa namda foi muito intrincadamente decorada e, assim, impressionou o imperador. O ofício de fazer namda é seguido em áreas muito limitadas em Caxemira, Himachal Pradesh e partes do Rajastão. Eles podem ser chamados de druggets de lã.

Diz-se que a embarcação tenha se originado no Irã e na Turquia. Namdas de Caxemira são famosos por bordados em ponto de corrente. As namdas do Rajastão de Bikaner, Malpura (chakma e ghogi namda) e as namdas de lã pura de Tonk são famosas por padrões aplicados suportados por bordados.

Gabba são cobertores velhos de lã reciclados que são lavados, moídos e tingidos em várias cores. Essas peças são então costuradas e apoiadas com um pano de algodão descartável. O gabba é então aplicado ou bordado com o trabalho da tripulação. No tipo aplicado, pedaços de cobertores tingidos são unidos e intercalados com bordados de cores vivas em padrões geométricos e florais.

Embora o layout comum seja um medalhão central colocado em um campo retangular com bordas, os gabba são feitos em uma variedade de formas e tamanhos. Eles são usados ​​extensivamente em lares de Caxemira como um revestimento de piso eficaz e barato e também usado como colchões em áreas mais frias do estado.